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Neiman Marcus acaba de agotar las coles verdes de $ 66

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La confusión se ha extendido por Internet sobre por qué el precio de este plato de verduras se ha marcado tan alto

Las hojas de berza "Made in the USA" tienen un precio elevado.

Neiman Marcus es conocido por sus marcas de moda y belleza de primeras marcas, pero recientemente presentó al mundo el lujo. hojas de berza por $ 66, más una tarifa de envío de $ 15.50, y el plato se agotó.

Las hojas de berza Neiman Marcus están "sazonadas con la cantidad justa de especias y tocino", según el sitio web de la empresa. Incluye cuatro bandejas de 12 onzas que sirven de ocho a 10 personas.

La confusión se ha extendido por Internet sobre por qué el precio de este plato de verduras se ha marcado tan alto.

"A menos que no pueda obtener verduras, y no sé en ningún lugar de los EE. UU. Donde ya no pueda obtener verduras, puede conseguir que alguien las cocine por menos de $ 66", Nathalie Dupree, autora de Dominando el arte de la cocina sureña, dijo El Washington Post.

La comida congelada está agotada actualmente, pero el sitio web de Neiman Marcus también recomienda una cazuela de brócoli y queso que contiene brócoli, queso cheddar, cebollas, hongos silvestres, parmesano y leche. Además, justo a tiempo para el Acción de gracias Para las fiestas, está la cena de pavo completa del chef Kevin Garvin por $ 527, incluido el envío, exclusivo para Neiman Marcus.

No te preocupes; también obtienes un regalo gratis con cualquiera de estas compras.


Cómo las hojas de berza de Neiman Marcus volaron la maldita Internet

Internet y sus usuarios se incendiaron en las últimas semanas cuando se difundió la noticia de que el minorista de lujo Neiman Marcus estaba vendiendo bandejas de berza por $ 66. Las publicaciones sobre la oferta se volvieron virales, lo que provocó un nuevo hashtag: #gentrifiedgreens. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Mucho.

Internet se incendió en las últimas semanas cuando se difundió la noticia de que el minorista de lujo Neiman Marcus estaba vendiendo bandejas de berza por 66 dólares.

Construidas para la mesa navideña, las verduras completamente cocidas, "sazonadas con la cantidad justa de especias y tocino", llegan empaquetadas en cuatro bandejas de 12 onzas y se anunciaron como suficientes para alimentar de ocho a 10 invitados. Con envío, el plato congelado listo para recalentar se vendió por $ 81.50.

Para ofrecer un poco de perspectiva, una porción de cena de verduras preparadas de Chic Cafe Downtown cuesta $ 3.50. Y puede hacer que se las envíen, incluso de ocho a 10 porciones, por un costo adicional de aproximadamente $ 3. Una porción familiar de berza de Nino's Southern Sides en Shorewood cuesta $ 11.49.

El costoso plato no es inusual para el minorista, que lanza su Libro de Navidad cada otoño. El catálogo está lleno de innumerables ideas de regalos navideños (en su mayoría artículos de lujo), incluidas algunas opciones con precios particularmente escandalosos, como un avión privado Cobalt Valkyrie-X en oro rosa por $ 1.5 millones.

Pero los greens tocan un punto sensible. Las publicaciones sobre la oferta se volvieron virales, y muchos acusaron al minorista de apropiarse de la cultura negra, incitando a un nuevo hashtag: #gentrifiedgreens.

NPR lo cubrió. El Boston Globe lo cubrió. CBS News lo cubrió. Aquí, en el Medio Oeste, a los chefs de soul food con sede en Minneapolis no les hizo gracia. Y tampoco la gente de The Root.

"Ni siquiera puedo empezar a imaginar la conversación en la mesa con mi abuela", dijo Yesha Callahan de The Root. "¿Sabes cuántas libras de verduras puedes conseguir por $ 66 en una tienda de comestibles? ¿Y quién cocina estas verduras? ¿Hay alguna cocina secreta de Neiman Marcus dirigida por una abuela o Paula Deen?"

También notaron que planean continuar con una revisión de los greens costosos, que ganaron aún más tracción este fin de semana cuando NM anunció que el producto estaba agotado.

Independientemente de su perspectiva, el gran interés generado por la oferta de NM es digno de mención. Porque, al final, siempre hay una oportunidad para conversar y comprender por qué algo tan simple como la col rizada toca la fibra sensible de tantos.

¿Es correcto que alguien vuelva a comercializar un plato de comida para el alma sureña como un artículo de lujo? Quizás más aún, ¿es correcto que obtengan grandes ganancias con la comida que debe su popularidad en gran parte a la creatividad de los sureños negros?

Tal vez nadie pueda hablar de ello con más elocuencia que el historiador de la comida Michael Twitty, quien escribió un artículo sobre la col el año pasado después de que Whole Foods publicara una receta para el alimento básico sureño sin una referencia a la historia cultural del plato y los rsquos.

Al final, su mensaje resuena:

& lsquo & lsquoEsta comida nos conecta con el mundo. Nos conecta con África. Nos conecta con la esclavitud, la libertad, la aparcería, la migración, el triunfo, la supervivencia. Es un símbolo poderoso de nuestra historia, nuestra identidad social y la política cultural por la que negociamos nuestras vidas [. ] No tienes que ser judío para comer Levy & rsquos Rye, y no tienes que ser & lsquoColored & rsquo para amar las coles, pero esta es la clave. ser culturalmente consciente debe ser un valor en nuestra sociedad y ndash para todos nosotros, y rsquo y rsquo, escribió.

Debería darnos a todos algo en que pensar.

Más historias sobre:

Comparte con alguien que te importa:

Lori es una ávida cocinera cuya acumulación de condimentos y especias solo rivaliza con su colección de libros de cocina. Su pasión por la industria culinaria nació mientras equilibraba las jarras de cerveza de raíz A & ampW como un carhop adolescente, alimentada por una curiosidad insaciable y alimentada por las personas cuyas historias se entrelazan con todos y cada uno de los platos. Ella & rsquos tuvo el privilegio de narrar estos cuentos a través de numerosos medios, incluidos OnMilwaukee y en su libro & ldquoMilwaukee Food & rdquo. Su trabajo ha ganado premios de periodismo de entidades como el Club de Prensa de Milwaukee.

Cuando ella no come, fotografía comida, escribe o graba el podcast FoodCrush, usted y rsquoll encuentran a Lori buscando aventuras con su esposo Paul, viajando, cocinando, leyendo, aprendiendo, acurrucándose con sus gatos y buscando formas de marcar la diferencia.


Cómo las hojas de berza de Neiman Marcus volaron la maldita Internet

Internet y sus usuarios se incendiaron en las últimas semanas cuando se difundió la noticia de que el minorista de lujo Neiman Marcus estaba vendiendo bandejas de berza por $ 66. Las publicaciones sobre la oferta se volvieron virales, lo que provocó un nuevo hashtag: #gentrifiedgreens. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Mucho.

Internet se incendió en las últimas semanas cuando se difundió la noticia de que el minorista de lujo Neiman Marcus estaba vendiendo bandejas de berza por 66 dólares.

Construidas para la mesa navideña, las verduras completamente cocidas, "sazonadas con la cantidad justa de especias y tocino", llegan empaquetadas en cuatro bandejas de 12 onzas y se anunciaron como suficientes para alimentar de ocho a 10 invitados. Con envío, el plato congelado listo para recalentar se vendió por $ 81.50.

Para ofrecer un poco de perspectiva, una porción de cena de verduras preparadas de Chic Cafe Downtown cuesta $ 3.50. Y puede hacer que se las envíen, incluso de ocho a 10 porciones, por un costo adicional de aproximadamente $ 3. Una porción familiar de berza de Nino's Southern Sides en Shorewood cuesta $ 11.49.

El costoso plato no es inusual para el minorista, que lanza su Libro de Navidad cada otoño. El catálogo está lleno de innumerables ideas de regalos navideños (en su mayoría artículos de lujo), incluidas algunas opciones con precios particularmente escandalosos, como un avión privado Cobalt Valkyrie-X en oro rosa por $ 1.5 millones.

Pero los greens tocan un punto sensible. Las publicaciones sobre la oferta se volvieron virales, y muchos acusaron al minorista de apropiarse de la cultura negra, incitando a un nuevo hashtag: #gentrifiedgreens.

NPR lo cubrió. El Boston Globe lo cubrió. CBS News lo cubrió. Aquí, en el Medio Oeste, a los chefs de soul food con sede en Minneapolis no les hizo gracia. Y tampoco la gente de The Root.

"Ni siquiera puedo empezar a imaginar la conversación en la mesa con mi abuela", dijo Yesha Callahan de The Root. "¿Sabes cuántas libras de verduras puedes conseguir por $ 66 en una tienda de comestibles? ¿Y quién cocina estas verduras? ¿Hay alguna cocina secreta de Neiman Marcus dirigida por una abuela o Paula Deen?"

También notaron que planean continuar con una revisión de los greens costosos, que ganaron aún más tracción este fin de semana cuando NM anunció que el producto estaba agotado.

Independientemente de su perspectiva, el gran interés generado por la oferta de NM es digno de mención. Porque, al final, siempre hay una oportunidad para conversar y comprender por qué algo tan simple como la col rizada toca la fibra sensible de tantos.

¿Es correcto que alguien vuelva a comercializar un plato de comida para el alma sureña como un artículo de lujo? Quizás más aún, ¿es correcto que obtengan grandes ganancias con la comida que debe su popularidad en gran parte a la creatividad de los sureños negros?

Tal vez nadie pueda hablar de ello con más elocuencia que el historiador de la comida Michael Twitty, quien escribió un artículo sobre la col el año pasado después de que Whole Foods publicara una receta para el alimento básico sureño sin una referencia a la historia cultural del plato y los rsquos.

Al final, su mensaje resuena:

& lsquo & lsquoEsta comida nos conecta con el mundo. Nos conecta con África. Nos conecta con la esclavitud, la libertad, la aparcería, la migración, el triunfo, la supervivencia. Es un símbolo poderoso de nuestra historia, nuestra identidad social y la política cultural por la que negociamos nuestras vidas [. ] No tienes que ser judío para comer Levy & rsquos Rye, y no tienes que ser & lsquoColored & rsquo para amar las coles, pero esta es la clave. ser culturalmente consciente debe ser un valor en nuestra sociedad y ndash para todos nosotros, y rsquo y rsquo, escribió.

Debería darnos a todos algo en que pensar.

Más historias sobre:

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Lori es una ávida cocinera cuya acumulación de condimentos y especias solo rivaliza con su colección de libros de cocina. Su pasión por la industria culinaria nació mientras equilibraba las jarras de cerveza de raíz A & ampW como un carhop adolescente, alimentada por una curiosidad insaciable y alimentada por las personas cuyas historias se entrelazan con todos y cada uno de los platos. Ella & rsquos tuvo el privilegio de narrar estos cuentos a través de numerosos medios, incluidos OnMilwaukee y en su libro & ldquoMilwaukee Food & rdquo. Su trabajo ha ganado premios de periodismo de entidades como el Club de Prensa de Milwaukee.

Cuando ella no está comiendo, fotografiando comida, escribiendo o grabando el podcast de FoodCrush, usted y rsquoll encuentran a Lori buscando aventuras con su esposo Paul, viajando, cocinando, leyendo, aprendiendo, acurrucándose con sus gatos y buscando formas de marcar la diferencia.


Cómo las hojas de berza de Neiman Marcus volaron la maldita Internet

Internet y sus usuarios se incendiaron en las últimas semanas cuando se difundió la noticia de que el minorista de lujo Neiman Marcus estaba vendiendo bandejas de berza por 66 dólares. Las publicaciones sobre la oferta se volvieron virales, lo que provocó un nuevo hashtag: #gentrifiedgreens. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Mucho.

Internet se incendió en las últimas semanas cuando se difundió la noticia de que el minorista de lujo Neiman Marcus estaba vendiendo bandejas de berza por 66 dólares.

Construidas para la mesa navideña, las verduras completamente cocidas, "sazonadas con la cantidad justa de especias y tocino", llegan empaquetadas en cuatro bandejas de 12 onzas y se anunciaron como suficientes para alimentar de ocho a 10 invitados. Con envío, el plato congelado listo para recalentar se vendió por $ 81.50.

Para ofrecer un poco de perspectiva, una porción de cena de verduras preparadas de Chic Cafe Downtown cuesta $ 3.50. Y puede hacer que se las envíen, incluso de ocho a 10 porciones, por un costo adicional de aproximadamente $ 3. Una porción familiar de berza de Nino's Southern Sides en Shorewood cuesta $ 11.49.

El costoso plato no es inusual para el minorista, que lanza su Libro de Navidad cada otoño. El catálogo está lleno de innumerables ideas de regalos navideños (en su mayoría artículos de lujo), incluidas algunas opciones con precios particularmente escandalosos, como un avión privado Cobalt Valkyrie-X en oro rosa por $ 1.5 millones.

Pero los greens tocan un punto sensible. Las publicaciones sobre la oferta se volvieron virales, y muchos acusaron al minorista de apropiarse de la cultura negra, incitando a un nuevo hashtag: #gentrifiedgreens.

NPR lo cubrió. El Boston Globe lo cubrió. CBS News lo cubrió. Aquí, en el Medio Oeste, a los chefs de soul food de Minneapolis no les hizo gracia. Y tampoco la gente de The Root.

"Ni siquiera puedo empezar a imaginar la conversación en la mesa con mi abuela", dijo Yesha Callahan de The Root. "¿Sabes cuántas libras de verduras puedes conseguir por $ 66 en una tienda de comestibles? ¿Y quién cocina estas verduras? ¿Hay alguna cocina secreta de Neiman Marcus dirigida por una abuela o Paula Deen?"

También señalaron que planean continuar con una revisión de los greens costosos, que ganaron aún más tracción este fin de semana cuando NM anunció que el producto estaba agotado.

Independientemente de su perspectiva, el gran interés generado por la oferta de NM es digno de mención. Porque, al final, siempre hay una oportunidad para conversar y comprender por qué algo tan simple como la col rizada toca la fibra sensible de tantos.

¿Es correcto que alguien vuelva a comercializar un plato de comida para el alma sureña como un artículo de lujo? Quizás más aún, ¿es correcto que obtengan grandes ganancias con la comida que debe su popularidad en gran parte a la creatividad de los sureños negros?

Tal vez nadie pueda hablar de ello con más elocuencia que el historiador de la comida Michael Twitty, quien escribió un artículo sobre la col el año pasado después de que Whole Foods publicara una receta para el alimento básico sureño sin una referencia a la historia cultural del plato y los rsquos.

Al final, su mensaje resuena:

& lsquo & lsquoEsta comida nos conecta con el mundo. Nos conecta con África. Nos conecta con la esclavitud, la libertad, la aparcería, la migración, el triunfo, la supervivencia. Es un símbolo poderoso de nuestra historia, nuestra identidad social y la política cultural por la que negociamos nuestras vidas [. ] No tienes que ser judío para comer Levy & rsquos Rye, y no tienes que ser & lsquoColored & rsquo para amar las coles, pero esta es la clave. ser culturalmente consciente debe ser un valor en nuestra sociedad y ndash para todos nosotros, y rsquo y rsquo, escribió.

Debería darnos a todos algo en que pensar.

Más historias sobre:

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Lori es una ávida cocinera cuya acumulación de condimentos y especias solo rivaliza con su colección de libros de cocina. Su pasión por la industria culinaria nació mientras equilibraba las jarras de cerveza de raíz A & ampW como una tienda de autoservicio adolescente, alimentada por una curiosidad insaciable y alimentada por las personas cuyas historias se entrelazan con todos y cada uno de los platos. Ella & rsquos tuvo el privilegio de narrar estos cuentos a través de numerosos medios, incluidos OnMilwaukee y en su libro & ldquoMilwaukee Food & rdquo. Su trabajo ha ganado premios de periodismo de entidades como el Club de Prensa de Milwaukee.

Cuando ella no está comiendo, fotografiando comida, escribiendo o grabando el podcast de FoodCrush, usted y rsquoll encuentran a Lori buscando aventuras con su esposo Paul, viajando, cocinando, leyendo, aprendiendo, acurrucándose con sus gatos y buscando formas de marcar la diferencia.


Cómo las hojas de berza de Neiman Marcus volaron la maldita Internet

Internet y sus usuarios se incendiaron en las últimas semanas cuando se difundió la noticia de que el minorista de lujo Neiman Marcus estaba vendiendo bandejas de berza por $ 66. Las publicaciones sobre la oferta se volvieron virales, lo que provocó un nuevo hashtag: #gentrifiedgreens. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Mucho.

Internet se incendió en las últimas semanas cuando se difundió la noticia de que el minorista de lujo Neiman Marcus estaba vendiendo bandejas de berza por 66 dólares.

Construidas para la mesa navideña, las verduras completamente cocidas, "sazonadas con la cantidad justa de especias y tocino", llegan empaquetadas en cuatro bandejas de 12 onzas y se anunciaron como suficientes para alimentar de ocho a 10 invitados. Con envío, el plato congelado listo para recalentar se vendió por $ 81.50.

Para ofrecer un poco de perspectiva, una porción de cena de verduras preparadas de Chic Cafe Downtown cuesta $ 3.50. Y puede hacer que se las envíen, incluso de ocho a 10 porciones, por un costo adicional de aproximadamente $ 3. Una porción familiar de berza de Nino's Southern Sides en Shorewood cuesta $ 11.49.

El costoso plato no es inusual para el minorista, que lanza su Libro de Navidad cada otoño. El catálogo está lleno de innumerables ideas de regalos navideños (en su mayoría artículos de lujo), incluidas algunas opciones con precios particularmente escandalosos, como un avión privado Cobalt Valkyrie-X en oro rosa por $ 1.5 millones.

Pero los greens tocan un punto sensible. Las publicaciones sobre la oferta se volvieron virales, y muchos acusaron al minorista de apropiarse de la cultura negra, incitando a un nuevo hashtag: #gentrifiedgreens.

NPR lo cubrió. El Boston Globe lo cubrió. CBS News lo cubrió. Aquí, en el Medio Oeste, a los chefs de soul food con sede en Minneapolis no les hizo gracia. Y tampoco la gente de The Root.

"Ni siquiera puedo empezar a imaginar la conversación en la mesa con mi abuela", dijo Yesha Callahan de The Root. "¿Sabes cuántas libras de verduras puedes conseguir por $ 66 en una tienda de comestibles? ¿Y quién cocina estas verduras? ¿Hay alguna cocina secreta de Neiman Marcus dirigida por una abuela o Paula Deen?"

También notaron que planean continuar con una revisión de los greens costosos, que ganaron aún más tracción este fin de semana cuando NM anunció que el producto estaba agotado.

Independientemente de su perspectiva, el gran interés generado por la oferta de NM es digno de mención. Porque, al final, siempre hay una oportunidad para conversar y comprender por qué algo tan simple como la col rizada toca la fibra sensible de tantos.

¿Es correcto que alguien vuelva a comercializar un plato de comida para el alma sureña como un artículo de lujo? Quizás más aún, ¿es correcto que obtengan grandes ganancias con la comida que debe su popularidad en gran parte a la creatividad de los sureños negros?

Tal vez nadie pueda hablar de ello con más elocuencia que el historiador de la comida Michael Twitty, quien escribió un artículo sobre la col el año pasado después de que Whole Foods publicara una receta para el alimento básico sureño sin una referencia a la historia cultural del plato y los rsquos.

Al final, su mensaje resuena:

& lsquo & lsquoEsta comida nos conecta con el mundo. Nos conecta con África. Nos conecta con la esclavitud, la libertad, la aparcería, la migración, el triunfo, la supervivencia. Es un símbolo poderoso de nuestra historia, nuestra identidad social y la política cultural por la que negociamos nuestras vidas [. ] No tienes que ser judío para comer Levy & rsquos Rye, y no tienes que ser & lsquoColored & rsquo para amar las coles, pero esta es la clave. ser culturalmente consciente debe ser un valor en nuestra sociedad y ndash para todos nosotros, y rsquo y rsquo, escribió.

Debería darnos a todos algo en que pensar.

Más historias sobre:

Comparte con alguien que te importa:

Lori es una ávida cocinera cuya acumulación de condimentos y especias solo rivaliza con su colección de libros de cocina. Su pasión por la industria culinaria nació mientras equilibraba las jarras de cerveza de raíz A & ampW como un carhop adolescente, alimentada por una curiosidad insaciable y alimentada por las personas cuyas historias se entrelazan con todos y cada uno de los platos. Ella & rsquos tuvo el privilegio de narrar estos cuentos a través de numerosos medios, incluidos OnMilwaukee y en su libro & ldquoMilwaukee Food & rdquo. Su trabajo ha ganado premios de periodismo de entidades como el Club de Prensa de Milwaukee.

Cuando ella no come, fotografía comida, escribe o graba el podcast FoodCrush, usted y rsquoll encuentran a Lori buscando aventuras con su esposo Paul, viajando, cocinando, leyendo, aprendiendo, acurrucándose con sus gatos y buscando formas de marcar la diferencia.


Cómo las hojas de berza de Neiman Marcus volaron la maldita Internet

Internet y sus usuarios se incendiaron en las últimas semanas cuando se difundió la noticia de que el minorista de lujo Neiman Marcus estaba vendiendo bandejas de berza por $ 66. Las publicaciones sobre la oferta se volvieron virales, lo que provocó un nuevo hashtag: #gentrifiedgreens. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Mucho.

Internet se incendió en las últimas semanas cuando se difundió la noticia de que el minorista de lujo Neiman Marcus estaba vendiendo bandejas de berza por 66 dólares.

Construidas para la mesa navideña, las verduras completamente cocidas, "sazonadas con la cantidad justa de especias y tocino", llegan empaquetadas en cuatro bandejas de 12 onzas y se anunciaron como suficientes para alimentar de ocho a 10 invitados. Con envío, el plato congelado listo para recalentar se vendió por $ 81.50.

Para ofrecer un poco de perspectiva, una porción de cena de verduras preparadas de Chic Cafe Downtown cuesta $ 3.50. Y puede hacer que se las envíen, incluso de ocho a 10 porciones, por un costo adicional de aproximadamente $ 3. Una porción familiar de berza de Nino's Southern Sides en Shorewood cuesta $ 11.49.

El costoso plato no es inusual para el minorista, que lanza su Libro de Navidad cada otoño. El catálogo está lleno de innumerables ideas de regalos navideños (en su mayoría artículos de lujo), incluidas algunas opciones con precios particularmente escandalosos, como un avión privado Cobalt Valkyrie-X en oro rosa por $ 1.5 millones.

Pero los greens tocan un punto sensible. Las publicaciones sobre la oferta se volvieron virales, y muchos acusaron al minorista de apropiarse de la cultura negra, incitando a un nuevo hashtag: #gentrifiedgreens.

NPR lo cubrió. El Boston Globe lo cubrió. CBS News lo cubrió. Aquí, en el Medio Oeste, a los chefs de soul food de Minneapolis no les hizo gracia. Y tampoco la gente de The Root.

"Ni siquiera puedo empezar a imaginar la conversación en la mesa con mi abuela", dijo Yesha Callahan de The Root. "¿Sabes cuántas libras de verduras puedes conseguir por $ 66 en una tienda de comestibles? ¿Y quién cocina estas verduras? ¿Hay alguna cocina secreta de Neiman Marcus dirigida por una abuela o Paula Deen?"

También señalaron que planean continuar con una revisión de los greens costosos, que ganaron aún más tracción este fin de semana cuando NM anunció que el producto estaba agotado.

Independientemente de su perspectiva, el gran interés generado por la oferta de NM es digno de mención. Porque, al final, siempre hay una oportunidad para conversar y comprender por qué algo tan simple como la col rizada toca la fibra sensible de tantos.

¿Es correcto que alguien vuelva a comercializar un plato de comida para el alma sureña como un artículo de lujo? Quizás más aún, ¿es correcto que obtengan grandes ganancias con la comida que debe su popularidad en gran parte a la creatividad de los sureños negros?

Tal vez nadie pueda hablar de ello con más elocuencia que el historiador de la comida Michael Twitty, quien escribió un artículo sobre la col el año pasado después de que Whole Foods publicara una receta para el alimento básico sureño sin una referencia a la historia cultural del plato y los rsquos.

Al final, su mensaje resuena:

& lsquo & lsquoEsta comida nos conecta con el mundo. Nos conecta con África. Nos conecta con la esclavitud, la libertad, la aparcería, la migración, el triunfo, la supervivencia. Es un símbolo poderoso de nuestra historia, nuestra identidad social y la política cultural por la que negociamos nuestras vidas [. ] No tienes que ser judío para comer Levy & rsquos Rye, y no tienes que ser & lsquoColored & rsquo para amar las coles, pero esta es la clave. ser culturalmente consciente debe ser un valor en nuestra sociedad y ndash para todos nosotros, y rsquo y rsquo, escribió.

Debería darnos a todos algo en que pensar.

Más historias sobre:

Comparte con alguien que te importa:

Lori es una ávida cocinera cuya acumulación de condimentos y especias solo rivaliza con su colección de libros de cocina. Su pasión por la industria culinaria nació mientras equilibraba las jarras de cerveza de raíz A & ampW como una tienda de autoservicio adolescente, alimentada por una curiosidad insaciable y alimentada por las personas cuyas historias se entrelazan con todos y cada uno de los platos. Ella & rsquos tuvo el privilegio de narrar estos cuentos a través de numerosos medios, incluidos OnMilwaukee y en su libro & ldquoMilwaukee Food & rdquo. Su trabajo ha ganado premios de periodismo de entidades como el Club de Prensa de Milwaukee.

Cuando ella no está comiendo, fotografiando comida, escribiendo o grabando el podcast de FoodCrush, usted y rsquoll encuentran a Lori buscando aventuras con su esposo Paul, viajando, cocinando, leyendo, aprendiendo, acurrucándose con sus gatos y buscando formas de marcar la diferencia.


Cómo las hojas de berza de Neiman Marcus volaron la maldita Internet

Internet y sus usuarios se incendiaron en las últimas semanas cuando se difundió la noticia de que el minorista de lujo Neiman Marcus estaba vendiendo bandejas de berza por $ 66. Las publicaciones sobre la oferta se volvieron virales, lo que provocó un nuevo hashtag: #gentrifiedgreens. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Mucho.

Internet se incendió en las últimas semanas cuando se difundió la noticia de que el minorista de lujo Neiman Marcus estaba vendiendo bandejas de berza por 66 dólares.

Construidas para la mesa navideña, las verduras completamente cocidas, "sazonadas con la cantidad justa de especias y tocino", llegan empaquetadas en cuatro bandejas de 12 onzas y se anunciaron como suficientes para alimentar de ocho a 10 invitados. Con envío, el plato congelado listo para recalentar se vendió por $ 81.50.

Para ofrecer un poco de perspectiva, una porción de cena de verduras preparadas de Chic Cafe Downtown cuesta $ 3.50. Y puede hacer que se las envíen, incluso de ocho a 10 porciones, por un costo adicional de aproximadamente $ 3. Una porción familiar de berza de Nino's Southern Sides en Shorewood cuesta $ 11.49.

El costoso plato no es inusual para el minorista, que lanza su Libro de Navidad cada otoño. El catálogo está lleno de innumerables ideas de regalos navideños (en su mayoría artículos de lujo), incluidas algunas opciones con precios particularmente escandalosos, como un avión privado Cobalt Valkyrie-X en oro rosa por $ 1.5 millones.

Pero los greens tocan un punto sensible. Las publicaciones sobre la oferta se volvieron virales, y muchos acusaron al minorista de apropiarse de la cultura negra, incitando a un nuevo hashtag: #gentrifiedgreens.

NPR lo cubrió. El Boston Globe lo cubrió. CBS News lo cubrió. Aquí, en el Medio Oeste, a los chefs de soul food de Minneapolis no les hizo gracia. Y tampoco la gente de The Root.

"Ni siquiera puedo empezar a imaginar la conversación en la mesa con mi abuela", dijo Yesha Callahan de The Root. "¿Sabes cuántas libras de verduras puedes conseguir por $ 66 en una tienda de comestibles? ¿Y quién cocina estas verduras? ¿Hay alguna cocina secreta de Neiman Marcus dirigida por una abuela o Paula Deen?"

También señalaron que planean continuar con una revisión de los greens costosos, que ganaron aún más tracción este fin de semana cuando NM anunció que el producto estaba agotado.

Independientemente de su perspectiva, el gran interés generado por la oferta de NM es digno de mención. Porque, al final, siempre hay una oportunidad para conversar y comprender por qué algo tan simple como la col rizada toca la fibra sensible de tantos.

¿Es correcto que alguien vuelva a comercializar un plato de comida para el alma sureña como un artículo de lujo? Quizás más aún, ¿es correcto que obtengan grandes ganancias con la comida que debe su popularidad en gran parte a la creatividad de los sureños negros?

Tal vez nadie pueda hablar de ello con más elocuencia que el historiador de la comida Michael Twitty, quien escribió un artículo sobre la col el año pasado después de que Whole Foods publicara una receta para el alimento básico sureño sin una referencia a la historia cultural del plato y los rsquos.

Al final, su mensaje resuena:

& lsquo & lsquoEsta comida nos conecta con el mundo. Nos conecta con África. Nos conecta con la esclavitud, la libertad, la aparcería, la migración, el triunfo, la supervivencia. Es un símbolo poderoso de nuestra historia, nuestra identidad social y la política cultural por la que negociamos nuestras vidas [. ] No tienes que ser judío para comer Levy & rsquos Rye, y no tienes que ser & lsquoColored & rsquo para amar las coles, pero esta es la clave. ser culturalmente consciente debe ser un valor en nuestra sociedad y ndash para todos nosotros, y rsquo y rsquo, escribió.

Debería darnos a todos algo en que pensar.

Más historias sobre:

Comparte con alguien que te importa:

Lori es una ávida cocinera cuya acumulación de condimentos y especias solo rivaliza con su colección de libros de cocina. Su pasión por la industria culinaria nació mientras equilibraba las jarras de cerveza de raíz A & ampW como un carhop adolescente, alimentada por una curiosidad insaciable y alimentada por las personas cuyas historias se entrelazan con todos y cada uno de los platos. Ella & rsquos tuvo el privilegio de narrar estos cuentos a través de numerosos medios, incluidos OnMilwaukee y en su libro & ldquoMilwaukee Food & rdquo. Su trabajo ha ganado premios de periodismo de entidades como el Club de Prensa de Milwaukee.

Cuando ella no está comiendo, fotografiando comida, escribiendo o grabando el podcast de FoodCrush, usted y rsquoll encuentran a Lori buscando aventuras con su esposo Paul, viajando, cocinando, leyendo, aprendiendo, acurrucándose con sus gatos y buscando formas de marcar la diferencia.


Cómo las hojas de berza de Neiman Marcus volaron la maldita Internet

Internet y sus usuarios se incendiaron en las últimas semanas cuando se difundió la noticia de que el minorista de lujo Neiman Marcus estaba vendiendo bandejas de berza por 66 dólares. Las publicaciones sobre la oferta se volvieron virales, lo que provocó un nuevo hashtag: #gentrifiedgreens. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Mucho.

Internet se incendió en las últimas semanas cuando se difundió la noticia de que el minorista de lujo Neiman Marcus estaba vendiendo bandejas de berza por 66 dólares.

Construidas para la mesa navideña, las verduras completamente cocidas, "sazonadas con la cantidad justa de especias y tocino", llegan empaquetadas en cuatro bandejas de 12 onzas y se anunciaron como suficientes para alimentar de ocho a 10 invitados. Con envío, el plato congelado listo para recalentar se vendió por $ 81.50.

Para ofrecer un poco de perspectiva, una porción de cena de verduras preparadas de Chic Cafe Downtown cuesta $ 3.50. Y puede hacer que se las envíen, incluso de ocho a 10 porciones, por un costo adicional de aproximadamente $ 3. Una porción familiar de berza de Nino's Southern Sides en Shorewood cuesta $ 11.49.

El costoso plato no es inusual para el minorista, que lanza su Libro de Navidad cada otoño. El catálogo está lleno de innumerables ideas de regalos navideños (en su mayoría artículos de lujo), incluidas algunas opciones con precios particularmente escandalosos, como un avión privado Cobalt Valkyrie-X en oro rosa por $ 1.5 millones.

Pero los greens tocan un punto sensible. Las publicaciones sobre la oferta se volvieron virales, y muchos acusaron al minorista de apropiarse de la cultura negra, incitando a un nuevo hashtag: #gentrifiedgreens.

NPR lo cubrió. El Boston Globe lo cubrió. CBS News lo cubrió. Aquí, en el Medio Oeste, a los chefs de soul food de Minneapolis no les hizo gracia. Y tampoco la gente de The Root.

"Ni siquiera puedo empezar a imaginar la conversación en la mesa con mi abuela", dijo Yesha Callahan de The Root. "¿Sabes cuántas libras de verduras puedes conseguir por $ 66 en una tienda de comestibles? ¿Y quién cocina estas verduras? ¿Hay alguna cocina secreta de Neiman Marcus dirigida por una abuela o Paula Deen?"

También notaron que planean continuar con una revisión de los greens costosos, que ganaron aún más tracción este fin de semana cuando NM anunció que el producto estaba agotado.

Independientemente de su perspectiva, el gran interés generado por la oferta de NM es digno de mención. Porque, al final, siempre hay una oportunidad para conversar y comprender por qué algo tan simple como la col rizada toca la fibra sensible de tantos.

¿Es correcto que alguien vuelva a comercializar un plato de comida para el alma sureña como un artículo de lujo? Maybe more so, is it right for them to make a huge profit on food that owes its popularity largely to the the creativity of black Southerners?

Maybe none can speak to it more eloquently than food historian Michael Twitty, who wrote a piece about collard greens last year after Whole Foods published a recipe for the Southern staple without a reference to the dish&rsquos cultural history.

In the end, his message resonates:

&lsquo&lsquoThis food connects us to the globe. It connects us to Africa. It connects us to slavery, to freedom, to sharecropping, to migration, to triumph, to survival. It&rsquos a powerful symbol of our history, our social identity, and the cultural politics we negotiate our lives by [. ] You don&rsquot have to be Jewish to eat Levy&rsquos Rye, and you don&rsquot have to be &lsquoColored&rsquo to love collards, but this is the key . being culturally aware needs to be a value in our society &ndash for all of us,&rsquo&rsquo he wrote.

It should give us all some food for thought.

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Lori is an avid cook whose accrual of condiments and spices is rivaled only by her cookbook collection. Her passion for the culinary industry was birthed while balancing A&W root beer mugs as a teenage carhop, fed by insatiable curiosity and fueled by the people whose stories entwine with each and every dish. She&rsquos had the privilege of chronicling these tales via numerous media, including OnMilwaukee and in her book &ldquoMilwaukee Food.&rdquo Her work has garnered journalism awards from entities including the Milwaukee Press Club.

When she&rsquos not eating, photographing food, writing or recording the FoodCrush podcast, you&rsquoll find Lori seeking out adventures with her husband Paul, traveling, cooking, reading, learning, snuggling with her cats and looking for ways to make a difference.


How Neiman Marcus' collard greens blew up the damn internet

The internet and its users were set ablaze in recent weeks as news spread that luxury retailer Neiman Marcus was selling trays of collard greens for $66. Posts about the offering went viral, inciting a new hashtag: #gentrifiedgreens. What can we learn from it all? Mucho.

The internet was set ablaze in recent weeks as news spread that luxury retailer Neiman Marcus was selling trays of collard greens for $66.

Built for the holiday table, the fully cooked greens, "seasoned with just the right amount of spices and bacon," arrive packed in four 12-ounce trays and were advertised as enough to feed eight to 10 guests. With shipping, the frozen, ready-to-reheat dish sold for $81.50.

To offer some perspective, a dinner portion of prepared greens from Chic Cafe Downtown costs $3.50. And you can have them delivered to you &ndash even eight to 10 servings &ndash for an added cost of about $3. A family-sized portion of collard greens from Nino's Southern Sides in Shorewood is $11.49.

The costly dish isn&rsquot unusual for the retailer, which releases its Christmas Book each fall. The catalog is filled with myriad holiday gift ideas (mostly luxury items), including some particularly outrageously priced options, like a Cobalt Valkyrie-X Private Plane in rose gold for $1.5 million.

But the greens hit a nerve. Posts about the offering went viral, with many accusing the retailer of appropriating black culture, inciting a new hashtag: #gentrifiedgreens.

NPR covered it. The Boston Globe covered it. CBS News covered it. Here in the Midwest, Minneapolis-based soul food chefs were not amused. And neither were the folks at The Root.

"I can't even begin to imagine the conversation at the dinner table with my grandmother," said Yesha Callahan of The Root. "Do you know how many pounds of greens you could get for $66 at a grocery store? And who's cooking these greens? Is there some secret Neiman Marcus kitchen run by a grandmother or Paula Deen?"

They&rsquove also noted they plan to follow up with a review of the spendy greens, which gained even more traction this weekend when NM announced that the product was sold out.

Regardless of your perspective, the sheer interest generated by the NM offering is worthy of note. Because in the end, there&rsquos always an opportunity for conversation and understanding about why something as simple as collard greens strikes a chord for so many.

Is it right for someone to re-market a Southern soul food dish as a luxury item? Maybe more so, is it right for them to make a huge profit on food that owes its popularity largely to the the creativity of black Southerners?

Maybe none can speak to it more eloquently than food historian Michael Twitty, who wrote a piece about collard greens last year after Whole Foods published a recipe for the Southern staple without a reference to the dish&rsquos cultural history.

In the end, his message resonates:

&lsquo&lsquoThis food connects us to the globe. It connects us to Africa. It connects us to slavery, to freedom, to sharecropping, to migration, to triumph, to survival. It&rsquos a powerful symbol of our history, our social identity, and the cultural politics we negotiate our lives by [. ] You don&rsquot have to be Jewish to eat Levy&rsquos Rye, and you don&rsquot have to be &lsquoColored&rsquo to love collards, but this is the key . being culturally aware needs to be a value in our society &ndash for all of us,&rsquo&rsquo he wrote.

It should give us all some food for thought.

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Lori is an avid cook whose accrual of condiments and spices is rivaled only by her cookbook collection. Her passion for the culinary industry was birthed while balancing A&W root beer mugs as a teenage carhop, fed by insatiable curiosity and fueled by the people whose stories entwine with each and every dish. She&rsquos had the privilege of chronicling these tales via numerous media, including OnMilwaukee and in her book &ldquoMilwaukee Food.&rdquo Her work has garnered journalism awards from entities including the Milwaukee Press Club.

When she&rsquos not eating, photographing food, writing or recording the FoodCrush podcast, you&rsquoll find Lori seeking out adventures with her husband Paul, traveling, cooking, reading, learning, snuggling with her cats and looking for ways to make a difference.


How Neiman Marcus' collard greens blew up the damn internet

The internet and its users were set ablaze in recent weeks as news spread that luxury retailer Neiman Marcus was selling trays of collard greens for $66. Posts about the offering went viral, inciting a new hashtag: #gentrifiedgreens. What can we learn from it all? Mucho.

The internet was set ablaze in recent weeks as news spread that luxury retailer Neiman Marcus was selling trays of collard greens for $66.

Built for the holiday table, the fully cooked greens, "seasoned with just the right amount of spices and bacon," arrive packed in four 12-ounce trays and were advertised as enough to feed eight to 10 guests. With shipping, the frozen, ready-to-reheat dish sold for $81.50.

To offer some perspective, a dinner portion of prepared greens from Chic Cafe Downtown costs $3.50. And you can have them delivered to you &ndash even eight to 10 servings &ndash for an added cost of about $3. A family-sized portion of collard greens from Nino's Southern Sides in Shorewood is $11.49.

The costly dish isn&rsquot unusual for the retailer, which releases its Christmas Book each fall. The catalog is filled with myriad holiday gift ideas (mostly luxury items), including some particularly outrageously priced options, like a Cobalt Valkyrie-X Private Plane in rose gold for $1.5 million.

But the greens hit a nerve. Posts about the offering went viral, with many accusing the retailer of appropriating black culture, inciting a new hashtag: #gentrifiedgreens.

NPR covered it. The Boston Globe covered it. CBS News covered it. Here in the Midwest, Minneapolis-based soul food chefs were not amused. And neither were the folks at The Root.

"I can't even begin to imagine the conversation at the dinner table with my grandmother," said Yesha Callahan of The Root. "Do you know how many pounds of greens you could get for $66 at a grocery store? And who's cooking these greens? Is there some secret Neiman Marcus kitchen run by a grandmother or Paula Deen?"

They&rsquove also noted they plan to follow up with a review of the spendy greens, which gained even more traction this weekend when NM announced that the product was sold out.

Regardless of your perspective, the sheer interest generated by the NM offering is worthy of note. Because in the end, there&rsquos always an opportunity for conversation and understanding about why something as simple as collard greens strikes a chord for so many.

Is it right for someone to re-market a Southern soul food dish as a luxury item? Maybe more so, is it right for them to make a huge profit on food that owes its popularity largely to the the creativity of black Southerners?

Maybe none can speak to it more eloquently than food historian Michael Twitty, who wrote a piece about collard greens last year after Whole Foods published a recipe for the Southern staple without a reference to the dish&rsquos cultural history.

In the end, his message resonates:

&lsquo&lsquoThis food connects us to the globe. It connects us to Africa. It connects us to slavery, to freedom, to sharecropping, to migration, to triumph, to survival. It&rsquos a powerful symbol of our history, our social identity, and the cultural politics we negotiate our lives by [. ] You don&rsquot have to be Jewish to eat Levy&rsquos Rye, and you don&rsquot have to be &lsquoColored&rsquo to love collards, but this is the key . being culturally aware needs to be a value in our society &ndash for all of us,&rsquo&rsquo he wrote.

It should give us all some food for thought.

More stories on:

Share with someone you care about:

Lori is an avid cook whose accrual of condiments and spices is rivaled only by her cookbook collection. Her passion for the culinary industry was birthed while balancing A&W root beer mugs as a teenage carhop, fed by insatiable curiosity and fueled by the people whose stories entwine with each and every dish. She&rsquos had the privilege of chronicling these tales via numerous media, including OnMilwaukee and in her book &ldquoMilwaukee Food.&rdquo Her work has garnered journalism awards from entities including the Milwaukee Press Club.

When she&rsquos not eating, photographing food, writing or recording the FoodCrush podcast, you&rsquoll find Lori seeking out adventures with her husband Paul, traveling, cooking, reading, learning, snuggling with her cats and looking for ways to make a difference.


How Neiman Marcus' collard greens blew up the damn internet

The internet and its users were set ablaze in recent weeks as news spread that luxury retailer Neiman Marcus was selling trays of collard greens for $66. Posts about the offering went viral, inciting a new hashtag: #gentrifiedgreens. What can we learn from it all? Mucho.

The internet was set ablaze in recent weeks as news spread that luxury retailer Neiman Marcus was selling trays of collard greens for $66.

Built for the holiday table, the fully cooked greens, "seasoned with just the right amount of spices and bacon," arrive packed in four 12-ounce trays and were advertised as enough to feed eight to 10 guests. With shipping, the frozen, ready-to-reheat dish sold for $81.50.

To offer some perspective, a dinner portion of prepared greens from Chic Cafe Downtown costs $3.50. And you can have them delivered to you &ndash even eight to 10 servings &ndash for an added cost of about $3. A family-sized portion of collard greens from Nino's Southern Sides in Shorewood is $11.49.

The costly dish isn&rsquot unusual for the retailer, which releases its Christmas Book each fall. The catalog is filled with myriad holiday gift ideas (mostly luxury items), including some particularly outrageously priced options, like a Cobalt Valkyrie-X Private Plane in rose gold for $1.5 million.

But the greens hit a nerve. Posts about the offering went viral, with many accusing the retailer of appropriating black culture, inciting a new hashtag: #gentrifiedgreens.

NPR covered it. The Boston Globe covered it. CBS News covered it. Here in the Midwest, Minneapolis-based soul food chefs were not amused. And neither were the folks at The Root.

"I can't even begin to imagine the conversation at the dinner table with my grandmother," said Yesha Callahan of The Root. "Do you know how many pounds of greens you could get for $66 at a grocery store? And who's cooking these greens? Is there some secret Neiman Marcus kitchen run by a grandmother or Paula Deen?"

They&rsquove also noted they plan to follow up with a review of the spendy greens, which gained even more traction this weekend when NM announced that the product was sold out.

Regardless of your perspective, the sheer interest generated by the NM offering is worthy of note. Because in the end, there&rsquos always an opportunity for conversation and understanding about why something as simple as collard greens strikes a chord for so many.

Is it right for someone to re-market a Southern soul food dish as a luxury item? Maybe more so, is it right for them to make a huge profit on food that owes its popularity largely to the the creativity of black Southerners?

Maybe none can speak to it more eloquently than food historian Michael Twitty, who wrote a piece about collard greens last year after Whole Foods published a recipe for the Southern staple without a reference to the dish&rsquos cultural history.

In the end, his message resonates:

&lsquo&lsquoThis food connects us to the globe. It connects us to Africa. It connects us to slavery, to freedom, to sharecropping, to migration, to triumph, to survival. It&rsquos a powerful symbol of our history, our social identity, and the cultural politics we negotiate our lives by [. ] You don&rsquot have to be Jewish to eat Levy&rsquos Rye, and you don&rsquot have to be &lsquoColored&rsquo to love collards, but this is the key . being culturally aware needs to be a value in our society &ndash for all of us,&rsquo&rsquo he wrote.

It should give us all some food for thought.

More stories on:

Share with someone you care about:

Lori is an avid cook whose accrual of condiments and spices is rivaled only by her cookbook collection. Her passion for the culinary industry was birthed while balancing A&W root beer mugs as a teenage carhop, fed by insatiable curiosity and fueled by the people whose stories entwine with each and every dish. She&rsquos had the privilege of chronicling these tales via numerous media, including OnMilwaukee and in her book &ldquoMilwaukee Food.&rdquo Her work has garnered journalism awards from entities including the Milwaukee Press Club.

When she&rsquos not eating, photographing food, writing or recording the FoodCrush podcast, you&rsquoll find Lori seeking out adventures with her husband Paul, traveling, cooking, reading, learning, snuggling with her cats and looking for ways to make a difference.


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